あ行：着物を着付けてキモノ姫　ヘアスタイルと帯結びで大和撫子に

●袷（あわせ）

袷（あわせ）とは「裏地をついている着物」のことで
布を2枚使って仕立てられた着物です。

2枚の布になることによる暖かさだけでなく、
表地と裏地の間にある「空気」による断熱効果もあり、
非常に暖かい着物です。

また、単衣(ひとえ)・綿入れに対していわれる着物です。

大正時代から昭和初期頃にかけてつくられた着物。
現代のものにはない独特の柄やデザインが特徴で
手頃な価格で入手できる古着の着物として親しまれています。

着物の手入れ方法のひとつ。
和服を解いて洗い、糊(のり)をつけ、板張りや
伸子(しんし)張りにして幅を整え乾かすこと。

黒以外の一色染めの和服地。また白生地に
単色を染めた着物のこと。
多くは地紋のある生地を用いる。

着物の前を合せたときに上になる部分
つまり左前身頃の名称。
洗い張りや仕立て直しの際、上前と下前を取りかえると
美しい状態で長く着ることができる。

身頃（みごろ：衣服の胴を包む部分）は肌襦袢（はだじゅばん）、
衿（えり）や袖（そで）などは長襦袢（ながじゅばん）のように
仕立てられた二部式襦袢。

一枚着るだけで、肌襦袢、長襦袢と重ねているように
見えるので、「うそつき」という名がついた。
半襦袢とも呼ばれる。

薄く織った織物。薄く、透けて見えるような布地。
特に、羅(ら)・紗(しや)・絽(ろ)などの類。
7、8月がオンシーズンで夏の一番暑い時期に着る着物。

もともとは、着物の衿や袖、裾の形を正し、
着姿を美しく整えること。
現在では、首の後ろ部分の衿をさすのが一般的。

前身頃から後ろ身頃、袖にかけて、絵柄がひとつづきに描かれた文様のこと。
振袖、留袖などに用いられる。
白生地を裁断し、仮仕立てをして下絵を描いてから、ほどいて染める。

ごく細かな文様を型染めにした小紋のこと。
遠めには無地に見えるので、色無地と同じように幅広い着方ができる。

糸を染めてから織り上げる、先染めの着物。
紬（つむぎ）に代表されるように織りの着物は丈夫なものが多く、普段使いに向く。

糸を染めてから織り上げる、さき染めの帯。
金糸、銀糸を織り込んだ豪華なものは格が高い。
ざっくりとした紬地もあり、こちらはカジュアル。

たて糸よこ糸ともに練り染め糸を用い、織り上げたのち、ぬるま湯に浸して強くもみ、表面に皺(しぼ)を出した絹織物。
絹糸にきつくひねりをかけて織るため、手触りは独特でシャリッとしている。
御召＝御召し物という名のとおり高級な布。

解けるのを防ぐために、女帯の上からしめる平打ちの紐(ひも)。
両端に金具のついているものをいう。また、帯締めにつける飾りのこと。
珊瑚（さんご）やべっ甲細工など意匠を凝らしたものも多く、ワンポイントのオシャレになる。

結んだ帯がゆるまないように、着物の装飾をかねて帯の上に結ぶ紐(ひも)。
帯の中央で結ぶため、少ない分量の割りに色が目立つ。

前身頃側の帯の間に差し込む、薄い板のこと。
帯のシワが伸び、腰まわりがすっきりと見える。
硬めの紙やボール紙でも代用できる。

帯枕の上にかける、細長い布のこと。
帯と着物の間にチラリとのぞく、色のオシャレのひとつでもある。
色や質感、大きささえ合えば、端切れやスカーフ、風呂敷などを使っても代用できる。

着物を着るとき、腰まわりで余った身丈を調整する、その折り返す部分のこと。
男の着物では一般に対丈に仕立て、おはしょりをとらない。

和服で、長着の前身頃(まえみごろ)の打ち合わせ側にある半幅の部分。
着物の打ち合わせ部分に縫いたしてある、反物半幅分の布。
前身頃に幅を出すことで、上前と下前が合わせやすくなる。